Foi o que acabei fazendo; meu apartamento atual tem dois quartos, sendo que o maior (de “visitas”) é até maior que meu próprio quarto. Comprei duas camas pra esse quarto, até.

O experimento acabou ocorrendo como o esperado e tive a visita prolongada de diversos amigos e conhecidos até hoje (além de vários outras já agendadas pro futuro). Então, como não estou escrevendo muito aqui no blog esses dias, queria postar dois links que são exatamente de pessoas que estão me visitando nesse momento.

O primeiro é o blog Porra New York!, do Lucas Motta. O Lucas é um desenvolvedor Flash Brasileiro que foi recentemente contratado pela mesma empresa em que eu trabalho (Firstborn), e o site tem registros fotográficos e textuais de suas peripécias na cidade. E como eu sei que é um parto alguém se mudar do Brasil pra cá (além de ser uma bica), estou hospedando ele temporariamente enquanto ele procura apartamento (e aguarda o Rafael Rinaldi, que é outro desenvolvedor Flash Brasileiro que foi contratado pela Firstborn).

Outra pessoa que está visitando temporariamente é a Camila Chaves, com quem trabalhei na Grafikonstruct há alguns anos atrás. Ela está aqui só a turismo, mas se divertindo com a programação da primavera da cidade. O legal é que ela comprou uma câmera nova logo após chegar na cidade, e tem postado os vídeos feito com seus olhos de turista em sua página no Vimeo.

Ambos valem a visita, para os leitores que querem ver Nova York por outros olhos.

Finalmente, uma coisa interessante de notar devido a ter alugado um apartamento com dois quartos é que este é um conceito completamente alienígena pras pessoas da cidade. Sempre que conto pra alguém que moro numa casa com dois quartos, recebo olhares estupefatos como resposta; as pessoas assumem que ou eu sou louco, ou muito rico (pelo menos o segundo sei que não sou). Faz certo sentido, considerando-se que o fato de ter dois quartos (e mais espaço) aumenta o aluguel de um apartamento, mas algo que justifica o investimento sob meu ponto de vista (poder hospedar amigos) é algo que não é tão facilmente digerido pela cultura local. Por conta disso, hoje em dia, dificilmente digo para alguém que moro num apartamento de dois quartos; explicar as razões para isso já se tornou cansativo.

De certo modo, no entanto, mudei um pouco de idéia – 9 meses desse experimento me fizeram mudar de opinião. A verdade é que além de ser mais caro, ter um quarto a mais implica em mais espaço para limpar num apartamento, e mais espaço desperdiçado (se você não estiver hospedando ninguém). No final das contas, vale mais a pena pegar um apartamento só de um quarto, mas com mais espaço para os cômodos normais, pelo mesmo preço – amigos sempre podem ficar hospedados na sala, já que visitas geralmente são temporárias.

Meu próximo apartamento – devo me mudar em agosto, que é quando vence meu contrato atual – só terá um quarto.

Mais do que mais frio, mais quente, mais úmido ou qualquer outra comparação similar, aqui o clima tem mais contraste do que eu esperava. É algo óbvio quando você para pra pensar, mas algo com que eu nunca tive de conviver antes: as mudanças de estações são mais sensíveis.

O verão é ensolarado – boa parte do dia é mais clara e, obviamente, mais quente. No outono, você vê as folhas das árvores amarelando e caindo, e o clima começa a esfriar. No inverno, as árvores são só galhos pelados, a neve toma conta das ruas, o frio força transeuntes a ir de um ponto a outro sem parar no meio do caminho, os parques ficam vazios, e o sol dura bem menos tempo no céu. E agora, na primavera, o calor está voltando.

Em São Paulo, essa diferença nunca existiu, pelo menos dessa mesma forma. Existe, sim, uma diferença na temperatura média da cidade, mas ao mesmo tempo, é comum você ter dias de calor extremo no inverno, ou frio congelante no verão. Da mesma forma, mudanças na natureza são difíceis de perceber (fenômeno provavelmente fortalecido pela bolha criada pelo concreto que cobre a superfície da cidade e pela extensa massa cinzenta que cobre o céu), algo que acaba sendo um belo retrato da nulidade das estações no cotidiano do cidadão.

Já em Nova York, é difícil deixar de viver em função da estação do ano. As mudanças se refletem no comportamento das pessoas e de toda a malha urbana de uma forma tal que é impossível você manter uma mesma rotina, ou uma mesmo estado de espírito, durante o ano todo.

Com a primavera começando, e alguns dias de calor despontando – agora são aproximadamente 20° C em Manhattan – isso fica especialmente fácil de notar na atitude das pessoas. É como se o sol despertasse algo que estava adormecido: você vê muito mais bicicletas nas ruas; os parques começam a lotar de pessoas que só querem gastar um tempo no sol; você vê muito mais turistas; qualquer queda de temperatura adicional é motivo pra alguém sair de chinelo e bermuda/saia; bares e restaurantes colocam suas mesas de volta nas calçadas, e as portas duplas (usadas pra bloquear o vento frio) são removidas dos mesmo estabelecimentos.

Mas, acima de tudo, os ânimos ficam muito mais positivos. É impossível não encontrar alguém no dia como de hoje e comentar o quão legal o clima está. E não é só um papo vago qualquer na falta de algum assunto mais profundo; é porque todo mundo está com o clima na cabeça. Pra comparar, a primeira coisa que checo quando acordo é a previsão do tempo no meu celular.

Esse contraste criado entre as estações deixa clara também uma parte da atitude do cidadão comum e, suspeito, da rotina de qualquer outra cidade no mundo onde o clima tem uma variação real: as pessoas estão mais preparadas para os altos e baixos de sua rotina anual, ao invés de simplesmente esperando uma uma rotina estável e sem muita variação. É uma coisa difícil de explicar, mas que percebo na minha própria atitude. De certo modo, passado o deslumbramento inicial com a neve, o inverno foi bem ruim por aqui pra mim – fica chato de sair, tem muito vento, tá muito frio, você tem de estar todo encapotado pra fazer qualquer coisa tipo ir no supermercado comprar cerveja; mas, ao mesmo tempo, saber que o inverno vai acabar logo e que um verão delicioso se aproxima faz tudo valer a pena e faz qualquer clima fácil de suportar. Seja qual for a sua estação preferida (muitos amigos meus aqui preferem o outono), você sempre sabe que ela chegará em breve, e você simplesmente se prepara pra isso.

Me lembro que, em São Paulo, era extremamente raro eu acordar e ser surpreendido positivamente pelo clima, ou de ter minha disposição muito influenciada pela temperatura. O clima simplesmente não afetava meu dia. Aqui em Nova York, o contrário acontece frequentemente, e o efeito no meu dia é visível – é muito difícil não deixar de se sentir extremamente otimista num dia como hoje. São só 20 graus, algo que qualquer um em São Paulo ou outra cidade do Brasil consideraria um dia normal (ou, talvez, até um pouco frio). Mas não é a temperatura absoluta que faz a diferença; é a relativa, e sentir uma mudança pra melhor. Impossível não se deixar levar.

Mas digo “tempestade” entre aspas porque, na realidade, é algo bastante brando e fácil de lidar. Eu diria que é até mesmo uma bela mudança.

Nova York tem uma coisa interessante: apesar de não ser uma das regiões mais frias dos Estados Unidos (a temperatura média nas últimas semanas tem sido “só” 0ºC), ela acaba sendo vítima de um fenômeno bizarro – os túneis de vento que se formam entre os quarteirões, devido à forma como a maioria das avenidas e ruas foi criada (baseada num grid). Então é normal estar uma temperatura até suportável, mas dependendo de onde você está, você pega um vento frio absurdo contra você que faz a sensação de temperatura ser muito pior. Nesse sentido, as últimas semanas têm sido bastante instrutivas pra mim, Brasileiro acostumado a temperaturas mais amenas – você entende que a razão de alguém usar cachecol não é meramente estética, deixa de achar ceroulas calças térmicas engraçadas, compreende a diferença que agasalhos de verdade fazem, e aprende a diferença entre os dois principais tipos de luva (que são, também, bastante necessárias).

A parte mais interessante é que tudo isso parece mudar um pouco com a neve. Por algum motivo, com a neve, o clima ficou mais estável – os ventos simplesmente sumiram – e por isso, apesar da queda da temperatura e da neve que sobre o chão, é tudo muito mais suportável: você consegue ficar na rua com a cabeça descoberta, o que é um avanço descomunal em relação às últimas semanas.

É também interessante ver a reação das pessoas à neve. Em certo sentido, é uma grande chateação – é mais difícil de caminhar, serviços essenciais ficam prejudicados (a coleta de lixo, por exemplo, foi adiada esta semana), e você é obrigado a fazer uma série de coisas pra se livrar da neve (caso contrário, você pode ser processado se alguém, por exemplo, escorregar na sua calçada – coisas de um país litigioso). Imagino que dirigir nesses condições deve ser algo bizarro também.

Mas, ao mesmo tempo, o tapete branco traz consigo uma certa atitude positiva ao coração das pessoas. Começou ontem mesmo, quando andando por Manhattan, percebi a neve caindo (então uma poeira fina) e a reação de encanto na cara de boa parte dos pedestres. E hoje, em plena madrugada de domingo pós-tempestade, vi muito mais pessoas nas ruas do que de costume – muitas limpando a calçada, é verdade, mas várias também simplesmente paradas, olhando em volta e admirando a mudança.

A neve em si é muito do que me falaram; parece areia, em consistência, embora seja mais fofa. Você pisa em 30cm de neve e a coisa se reduz a uns 2cm de gelo. Daí o motivo de se fazer bolas de neve – você tem de amassar uma boa quantidade de neve na mão, até ela se solidificar o suficiente pra manter a forma. Do mesmo modo, como muito da neve é só ar, você entra em algum lugar com a roupa coberta de neve e depois de poucos minutos ela já evaporou, sem chegar a encharcar nada (botas razoavelmente à prova d’água são definitivamente necessárias pra andar na rua, no entanto, já que os pés têm de lidar com muito mais neve).

Não vi guerras de bolas de neve nem homens de gelo por aqui – é algo que seria bastante difícil, de certo modo porque não tem tantas crianças na região, e também porque comparado a outras regiões do país, a neve que cai aqui é muito pouca e durante pouco tempo (fica suja rapidamente) pra permitir a construção de grandes estruturas. Mas, ao mesmo tempo, ainda não visitei os parques do bairro ainda, então fica difícil de julgar só pela minha rua.

Vendo o frio que fez no final do outono e agora no começo do inverno, eu tava meio temeroso com a neve e o frio que ela iria trazer – com o vento frio é muito mais chato andar na rua, fazer qualquer tipo de exercício, ou simplesmente sair pra fazer alguma coisa diferente. Mas a mudança de temperatura sentida trazida pela neve, por enquanto, tem sido positiva.

Hoje, no almoço, estava conversando com dois amigos daqui da Firstborn sobre cidades e meu discurso acabou, como sempre, caindo na explicação de como Nova York funciona melhor do que São Paulo, especialmente no quesito do espaço para as bicicletas – coisa que às vezes acabo esquecendo simplesmente porque já me acostumei com os costumes locais.

Andar de bicicleta em Nova York é muito melhor por três motivos: primeiro, porque tudo é mais plano; segundo, porque o trânsito dá mais respeito ao pedestre e ao ciclista (tráfego mais organizado, com mais espaço entre os veículos, e não tão baseado em vias expressas como em São Paulo); e terceiro, porque todo lugar tem ciclovias de verdade, que te levam de um ponto ao outro – ou melhor, ciclofaixas, já que o pessoal já entendeu que bicicleta é meio de transporte, e não só de lazer. Quer ver como a coisa é levada a sério por aqui?

E tudo isso que eles mostram no vídeo não é num canto ou outro não, é na cidade inteira.

Não vou discorrer muito sobre o assunto porque já nem faz mais sentido. Mas comprei uma bicicleta logo nas primeiras semanas que cheguei aqui e vou falar: é outra coisa.

São Paulo é refém dos automóveis, e aparentemente vai continuar sendo assim pra sempre, muito embora seja um meio de transporte mais saudável e eficiente mesmo na irregular topografia paulista. Quando você espera ver um secretário, vereador, engenheiro, ou seja o que for da prefeitura andando de bicicleta nas ruas?

Como bom engenheiro de software, eu diria que tem de botar tudo abaixo e começar do zero – não tem refactoring que salve mais. Difícil acontecer, no entanto.

Mas tudo bem. Quando o apocalipse chegar, só as bicicletas sobreviverão.

Sempre achei aquilo uma tremenda babaquice, simplesmente porque, na minha opinião, todas as cervejas sempre tiveram o mesmo gosto. Legal pra refrescar e tal, comer com um churrasco, mas só. No entanto, como não podia beber com eles pra saber se aquelas discussões realmente tinham cabimento, acabava relevando e evitando assumir um lado na discussão. De repente era algo do clima que fazia as cervejas terem sabor diferente, sei lá.

Foi só quando cheguei aqui que saquei o que eles queriam dizer. Não era nada a ver com o clima – na verdade, o lance todo das cervejas por aqui é uma questão de contraste.

Isso quer dizer que aqui tem uma diferença muito maior – de sabor, ingredientes, viscosidade, seja o que for – entre as cervejas encontradas. Mais do que isso: ao invés do mercado ser dominado por duas ou três marcas principais, como acontece em São Paulo, o que você encontra são dúzias de marcas diferentes que são vendidas normalmente. Você vai num mercadinho qualquer e já acha uma dúzia de marcas de cerveja diferente. Vai numa loja especializada, e acha centenas (sem exagero).

Sabe aquela coisa que alguns bares em São Paulo têm, de oferecer só cerveja de uma mesma marca, devido a alguma parceria do estabelecimento com o fornecedor? Aqui, seria impensável. Até existe aquela coisa dos bares terem só umas 6 ou 7 cervejas específicas, mas é mais pela logística da coisa.

Devido a isso, posso dizer hoje que comecei a gostar de verdade de cerveja. Não é aquela coisa de tomar pra refrescar, mas sim de tomar porque o sabor é bom e tomar cerveja na janta. A ponto de eu até ter um ranking pessoal de marcas – algo mais ou menos assim:

1. Murphy’s Ale (draught, encontrado no Murphy & Gonzalez)
2. Red Stripe
3. Yuengling – Traditional Lager
4. Samuel Adams – Summer Ale
5. Corona
6. Stella Artois
7. Todo o resto

Enfim, sempre vai ter uma cerveja que você gosta mais. Tem cerveja pra todos os gostos, tenho certeza – meu ranking pessoal coincide pouco com o de meus amigos.

Outra parte engraçada é que praticamente não existe distinção entre cervejas nacionais, importadas, ou extremamente locais (de cervejarias de bairro) por aqui. Todas competem pelo mesmo espaço da mesma forma e com aproximadamente o mesmo preço. Sabe aquela coisa da propaganda da gostosa na praia fazendo de conta que bebe cerveja? Também impensável. Até existem propagandas na TV, mas comparativamente, a presença das grandes marcas tipo Budweiser parece ser minúscula no mercado de Nova York.

Quando eu voltar pra São Paulo, tenho certeza de que uma das coisas que mais vou ter problemas pra me re-adaptar é na hora de tomar cerveja. Talvez eu esteja sendo muito maldoso, ou talvez meu gosto que tenha sido prejudicado por algum vírus implantado pelo governo Norte-Americano, mas hoje posso dizer que as cervejas brasileiras parecem uma piada comparadas às que são encontradas por aqui.

Talvez eu tenha dado um pouco de sorte, porque quando vim pra cá, já tinha uma boa experiência depois de trabalhar com o mesmo pessoal durante dois anos, e já tinha vários outros amigos que tinham me dado uma boa noção do que esperar, então não acho que fui pego de surpresa em relação às coisas mais importantes. Mas, considerando que muita gente me pergunta sempre sobre o mesmo assunto, aqui vai um apanhado de coisas que aprendi de um jeito ou de outro sobre a experiência específica de se transplantar pra uma agência ou um estúdio interativo fora das terras de Cabral, em especial nos Estados Unidos; imagino que possa ser útil pra quem esteja contemplando esse passo no futuro.

Contratar gente de fora é coisa normal. Boa parte das agências faz isso sem se preocupar. Isso se deve a uma combinação de vários fatores, mas gosto de acreditar que um dos principais seja o fato de que um ambiente mais rico em experiências tende a refletir positivamente no trabalho que é criado. Acho que na Firstborn, onde trabalho, metade dos funcionários é estrangeiro.

Da mesma forma, embora estejam sempre à espreita atrás dos melhores do mercado – coisa que só o mercado local não dá conta, daí a necessidade de se contratar gente de fora – é comum que agências contratem também funcionários mais juniores, ou interns – algo como um estágio – por um período menor de tempo. A Firstborn constantemente contrata caras de várias partes do mundo pra trabalhar aqui por 3 meses, muitas vezes estudantes universitários. Ou seja, as agências contratam gente de todo nível.

Agências são extremamente pragmáticas na hora de contratar. Isso quer dizer que elas levam em consideração tudo que é importante – em especial o portfólio de alguém – e nada mais. Aquela coisa do “quem indicou” é muito menor por aqui – a impressão é que eles querem evitar que alguém seja contratado só por ser conhecido de alguém (embora recomendações sejam bem aceitas, e às vezes até requisitadas). A título de ilustração, é normal a agência onde eu trabalho ter contactado ou entrevistado gente que eu conheço sem que eles tivessem me questionado sobre a pessoa, só o fazendo no final do processo; talvez eles temessem que eu levasse pro lado pessoal mais do que o profissional.

Ou seja, ter um camarada dentro de um lugar não quer dizer muita coisa, ou pelo menos, nem tanto quanto quer dizer no Brasil. Não existem muitos atalhos (e note que não estou dizendo que isso seja bom ou ruim).

O melhor método pra conseguir uma emprego é sempre ir no site das agências que estejam com vagas e mandar seus dados. Não tem magia nenhuma envolvida.

O motivo de contratar estrangeiros não é mão-de-obra-barata. Embora isso talvez seja verdade em outros setores da indústria, a verdade é que contratar estrangeiros é mais chato e mais caro (em alguns casos, muito mais caro e muito mais chato) do que contratar algum nativo. É algo que é feito com base nos méritos profissionais de cada indivíduo, não na sua capacidade de aceitar salários mais baixos.

Salários são sempre declarados pelo valor anual. O salário nunca é descrito pelo seu valor mensal, como no Brasil. Então, quando você estiver pra aceitar uma oferta, lembre-se de que pra sacar direito o quanto isso representa, é necessário dividir por 12; se você vir alguma oferta de emprego que oferece, digamos, $50k (50,000), isso significa um salário mensal de $4166.

Os salários são sempre declarados em sua forma bruta, sem imposto. Da mesma forma, salários sempre são oferecidos e declarados em vagas sem o imposto ter sido contabilizado – e o imposto corta, em média, 30% do salário. No caso acima, dos $4166 mensais, uma boa parcela seria removida, chegando ao total de $2916 mensais que seriam então recebidos pelo empregado.

Ou seja, quando alguém lhe fizer uma oferta de emprego, calcule bem antes para não ter nenhuma surpresa. Isso não é feito imediatamente claro pelas empresas quando elas contratam algum estrangeiro, porque é algo muito óbvio para elas, mas fazemos a coisa de modo diferente no Brasil, diferenciando entre bruto e líquido com mais frequência (e na verdade, nosso imposto real é muito mais alto).

Não tem décimo-terceiro, um mês de férias remuneradas, nem nada disso. Os benefícios variam de empresa pra empresa (em especial em relação a como as férias funcionam), e muitas até oferecem bônus durante o ano ou em seu final, mas no geral, vale lembrar que as regras trabalhistas fora do país não são as mesmas de dentro do Brasil.

O custo de vida aqui é muito mais alto, talvez em especial em Nova York. É comum alguém ver uma oferta de emprego e ficar excitado pelo valor oferecido – em dólares! – porque faz uma comparação com o mesmo valor no Brasil. A verdade é que algumas coisas são bem mais caras por aqui, em especial o aluguel: em Nova York, a média é gastar um terço do seu salário líquido com o aluguel. Ou seja, nunca julgue seu futuro salário sob o prisma do Brasil – você pode acabar recebendo uma merreca que mal dá para pagar as contas, enquanto achava que estaria fazendo rios de dinheiro.

Embora exista uma certa inversão desse fator – qualquer tipo de dispositivo eletrônico é, obviamente, muito mais barato aqui do que no Brasil – ele não é suficiente pra compensar a diferença a longo prazo.

Existem diferentes tipos de visto de trabalho, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens em relação a tempo de duração, preços, tipo de trabalho, dificuldade em se obter, etc. Quando uma empresa vai contratar alguém, o visto faz certa diferença já que alguns vencem depois de um tempo e alguns dão um trabalhão para serem tirados. Só pra referência, pro meu visto, tive de passar uns 6 meses escrevendo textos (em paralelo com meu trabalho normal) numa rotina longa e chata que me deixou numa pilha de nervos eterna. O processo de aprovação mesmo levou 2 semanas, mas toda a preparação pode levar muito mais.

Além disso, nenhum é muito automático – é comum as pessoas acharem que só porque uma empresa quer contratar alguém, o visto é “mais fácil”. Não é bem por aí – na verdade, o fato de uma empresa requerer seu visto é, salvo raras exceções, o mínimo requerimento necessário pra começar o processo.

Da mesma forma, visto de trabalho é visto de trabalho. Não é cidadania, não é greencard, não é nada disso – é só um sinal de que o governo Norte-Americano deu a um estrangeiro a permissão de trabalhar pra uma empresa durante um certo tempo. Assim, seu visto de trabalho está vinculado à empresa que te contratou: se você se demitir, tem de sair do país, e se você quiser mudar de emprego, a nova empresa precisa requerer um novo visto (ou transferir o anterior, dependendo do tipo). Além disso, embora portadores de visto de trabalho estejam tão dentro da lei quanto possível, e tenham Social Security Number (uma espécie de CPF nos Estados Unidos), eles não são cidadãos ou imigrantes Norte-Americanos: não podem votar, por exemplo, e são obrigados a seguir algumas restrições adicionais de permanência e trânsito internacional.

Ou seja, embora alguns vistos de trabalho possam ser renovados indefinidamente, a permanência do portador do visto dentro do país é vista, antes de tudo, como temporária. Obviamente, outros países podem tratar a coisa de forma diferente, mas minha experiência é limitada aos Estados Unidos.

Ninguém vai ficar dando assistenciazinha quando você chega de fora. Lógico, a empresa geralmente tá preparada pra ajudar com indicações de corretores, hotéis e coisas assim quando alguém chega de fora da cidade ou do país, e é comum ter um pequeno bônus pra ajudar no custo da mudança. Mas ninguém vai ficar alugando casa ou comprando móveis pra recém-contratados – isso é uma coisa mais pessoal e espera-se que as próprias pessoas façam isso. Pra quem vem de fora, é uma boa planejar com antecedência como a coisa acontecerá, ao invés de ficar esperando alguém levar pela mão e ser surpreendido ao invés.

E finalmente, vale mais a pena pela experiência do que por qualquer outra coisa. Pra quem quiser fazer dinheiro fácil, é mais prático e lucrativo trabalhar remotamente – ou seja, do Brasil para alguma agência nos Estados Unidos ou em outro lugar. Mas, para quem quer aprender, e ter uma boa dose de uma experiência meio diferente, é uma experiência fantástica e bastante recompensadora.

Fiquei sabendo através de websites da recente e malfadada tentativa de pôr ordem no metrô, e é interessante pensar como a coisa se compara ao metrô de NY.

O metrô de São Paulo é muito melhor que o metrô de Nova York. As estações são muito mais limpas. É tudo muito mais bonito, mais espaçoso, e mais bem conservado. Tudo parece muito novo. Os trens são rápidos, grandes, com número de portas e vagões padronizados, ótima distribuição interna das barras de suporte para os usuários, e os pontos de parada são bem distantes entre si, permitindo o máximo de velocidade e eficiência no transporte. As estações têm identidade visual muito bem definida, embora nem sempre completamente idênticas, e são, no geral, bastante seguras. O sistema, no geral, é muito novo e avançado – coisa de dar orgulho.

Ao mesmo tempo, o metrô de Nova York é muito melhor que o metrô de São Paulo. O metrô está em todo o canto – existem inúmeras linhas que cobrem a cidade e seus arredores de forma bastante eficaz. Ele funciona 24 horas por dia – você nunca precisa usar carro, e nunca sai de casa precisando se preocupar em voltar até um horário máximo. A cidade possui uma concentração enorme de pessoas, mas ainda assim, independente do horário, sempre tem bastante espaço dentro do vagão.

É uma comparação estranha. São Paulo tem tudo para ter o melhor sistema, mas acaba ficando devendo no que realmente importa – cobertura e padrões mínimos de conforto.

Obviamente, tudo se resume na quantidade de vias. Com seus 61 km de vias que vão do ponto A ao ponto B com 2 gargalos horríveis no meio do caminho, é uma difícil comparação ao sistema velho, sujo, mal feito e caótico de Nova York, onde os 369 km disponíveis fazem toda a diferença.

Quando aluguei meu novo apartamento por aqui e me mudei pro meu bairro, amigos meus me avisaram que eu poderia pegar o metrô lotado de manhã, pra ir trabalhar, já que existe um certo gargalo naquela região. O resultado? O pior que acontece é eu pegar um metrô onde não posso ler meu livro em pé com muito espaço. Às vezes até acontece de passar um trem lotado que não estou a fim de pegar, porque já me acostumei a um certo nível de conforto, mas logo após sempre passa um mais vazio. No geral, acabo demorando 30 minutos pra chegar no escritório, todo dia.

Quando alguém por aqui me diz que o metrô está lotado, dou risada.

Isso porque, em São Paulo, eu desfrutava do luxo de morar do lado do metrô Belém, na Zona Leste. Resultado? Eu nunca pegava o metrô pra ir pra lugar nenhum de manhã, já que tal tarefa era impossível devido à superlotação. Se precisasse ir trabalhar, pegava um ônibus. O metrô era bastante conveniente nos finais-de-semana, se quisesse ir pro centro, mas em qualquer outro caso, era completamente inútil.

Nova York já foi escrava do carro, há décadas atrás, mas numa turbulenta mini-revolução acordou desse devaneio e hoje é escrava do pedestre. São Paulo, ao contrário, ainda faz de conta que automóvel é o meio de transporte urbano ideal. E enquanto o governo finge que faz alguma coisa e os Paulistanos fazem de conta que acreditam enquanto compram carros maiores e mais potentes para andar cada vez mais devagar, ou acreditam em projetos inócuos superfaturados, a rotina na cidade vai ficando cada vez mais difícil de suportar.

Comprar comidas e produtos de origem Brasileira por aqui é uma coisa engraçada porque, obviamente, nem tudo tem um nome correspondente em inglês. Então apesar de até existir alguma seleção por aqui, você tem de ir mais pela caixa do produto do que pelo nome.

Enfim, acabei comprando várias coisas e tomando notas de alguns dos nomes. Confiram alguns deles:

• Pão de queijo: cheese roll, cheese bun, ou cheese bread, dependendo do distribuidor. O certo seria cheese bread mesmo, mas cai num conflito porque já existe algo bastante conhecido com esse nome por aqui.
• Coxinha: chicken breast in dough.
• Coxinha de frango com catupiry: chicken breast with cheese in dough.
• Croquete: ham and cheese croquettes.

Alguns outros nomes – como kibe e risole – são mantidos, provavelmente porque já são nomes bem próprios mesmo, apesar dos sabores terem nomes estranhos quando são baseados em produtos não muito comuns aqui (risole de palmito vira hearts of palm risole, por exemplo). E apesar dos produtos no geral serem razoavelmente mais caros do que o preço que você pagaria em padarias e lanchonetes aleatórias de São Paulo, o sabor pelo menos é o mesmo.

Só não achei esfiha por enquanto.

Isso é uma coisa que reparei no meu apartamento temporário (no qual passei o primeiro mês): em todas as fechaduras, eu tinha de usar a chave ao contrário do que eu estava acostumado. Não liguei; era um prédio meio antigo, as fechaduras deviam ter sido instaladas erradas, coisa típica de se encontrar em qualquer canto.

Quando me mudei pro meu novo apartamento – desta vez, um prédio novo – me surpreendi ao perceber que ali, também, a fechadura estava de cabeça-pra-baixo. Foi aí que reparei: o nome do fabricante gravado na fechadura estava corretamente orientado, e era perfeitamente legível. A fechadura não estava de cabeça-pra-baixo; era pra ser daquele jeito mesmo.

Às vezes não é a fechadura que está de cabeça-pra-baixo, só nossas expectativas.

Semana passada me mudei pro que considero o meu apartamento mais ou menos definitivo – o apartamento que devo ocupar pelo próximo ano (já que é o que diz o contrato que assinei). Ao contrário do meu apartamento anterior, que era mobiliado (já que era preparado pra residentes temporários), esse é um apartamento normal, então não tem mobília nenhuma. Pior (ou melhor), é num prédio recém-construído, o que quer dizer que o apartamento não tem absolutamente nada – nada de cortinas nas janelas, por exemplo. O que é um problema, já que as janelas desse apartamento dão pra rua.

Se já era um choque perceber que você precisava de esponja e que não tem nenhuma, imagina estar num apartamento sem absolutamente nada. É tipo viver numa casca oca. Se olho meu apartamento hoje, dá impressão de que um mendigo invadiu o lugar, dada a quantidade de tranqueiras jogadas pelo chão do que normalmente seria um apartamento bem arrumadinho.

Mais importante, a mudança pra esse apartamento também tem funcionado como experiência de compreensão de todo o ecosistema envolvido na preparação e manutenção de uma residência comum, principalmente quando você se muda pro lugar sem nada (ou, como no meu caso, só com um pouco de roupa, um laptop, e alguns outros itens essenciais).

Pra explicar por partes: eu tinha um problema (janelas sem cobertura) que deveria ser resolvido. A solução escolhida, então, foi instalar persianas nas janelas.

O primeiro passo foi dar um pulo numa loja de tranqueiras aleatórias – existem milhares dessa por aqui – e comprar persianas, que eu já sabia que existiam à venda. Persianas compradas, levo-as para casa para a instalação. Desmonto, vejo as instruções (horrivelmente mal escritas por sinal) e percebo que preciso de… uma furadeira para montar as persianas. Não tenho nada disso. Provavelmente estava imaginando que as persianas usariam algum outro método mágico de fixação.

No dia seguinte, compro a furadeira (de novo, numa loja de tranqueiras aleatórias) e levo pra casa. Feliz e contente, vou finalmente instalar minhas persianas, e percebo que… não tenho nenhuma ponta para furadeira. Burro eu, não fazia nem idéia de que precisava disso. Achava que a furadeira já vinha com as tais pontas.

No dia seguinte, visito mais uma das minhas lojas favoritas de tranqueiras (já num ponto em que virei sócio de carteirinha), compro pontas de furadeiras de vários tamanhos. Chego em casa, pronto pra instalar 30 persianas, e percebo que… as pontas que comprei são para furar em madeira, mas eu preciso de pontas para furar parede (aqui, chamados de drywall, que são compostos de gesso).

No dia seguinte, compro as pontas de furadeiras para drywall, chego em casa já na ânsia, furo as paredes feliz e contente, e instalando as persianas, percebo que… comprei persianas do tamanho errado, ficam faltando umas polegadas na base. Vai contra minha natureza deixar as persianas assim, então desencano e resolvo nem continuar a instalação. Sorte que só tinha comprado persianas pra 2 (das 4) janelas.

No dia seguinte, resoluto e confiante no sucesso, chego em casa com persianas novas do tamanho certo, furo a parede, aparafuso tudo, arrumo as persianas, e finalmente tenho janelas bonitinhas.

É meio bobo, mas poucas coisas na vida me deram mais orgulho do que finalmente instalar essas persianas.

Demora um tempo, mas chega-se lá.